Замена амортизаторов на японском автомобиле

Подвеска транспортного средства должна исправно работать, это один из аспектов безопасности. Если амортизаторы неисправны, то могут выйти из строя основные компоненты подвески, детали рулевого управления. Машина в результате теряет устойчивость, двигаясь по дороге, становится небезопасно ее эксплуатировать. На отечественных ухабах амортизаторы часто выходят из строя. При появлении ям, стыков дорожного полотна новая автомашина «глотает» эти «дефекты». Как только ухудшается работа амортизаторов, ямы и трещины воспринимаются болезненно, перетряхивает все внутренности транспортного средства. Соответственно, предстоит «лечить» машину.

Предварительно проведем осмотр всех деталей подвески. Требуется машину поднять так, чтобы колеса, присутствующие на оси, находились в воздухе. Так можно четко определить, где образовался ненужный люфт. Заранее устанавливаем страхующие упоры – автомашина должна надежно удерживаться на полу. Процедура упрощается, если есть подъемник.

Итак, осматриваем подвески, просматриваем возможные люфты.

Колесо резкими движениями покачаем вокруг вертикальной оси. При возникновении стука, вывод один: в рулевом управлении появились зазоры. Теперь колесо качаем в горизонтальной плоскости, оценивая состояние шаровых опор. Если подвеска системы Макферсон, то при поворотах боковая нагрузка передается как раз на шток амортизатора. Бронзовая направляющая втулка, присутствующая в колбе, разбивается. При движении машины слышится стук, автомобиль уводит в сторону на неровностях дороги. Возможно, износились ступичные подшипники. Узнать это можно, покачивая с меньшей амплитудой колесо. Оценив стук, колесо снимаем, осматриваем подвеску.

Меняем амортизаторы, действия следующие.

  • Рассматриваем пыльник, компонент с трещинами сразу меняем.
  • Если происходят пробои подвески, то следуют удары на отбойник. Необходимо оценить его состояние.
  • Проверяем верхнюю чашку. При наличии глубоких радиальных трещин ее предстоит заменить.
  • Уточняем надежность рулевой рейки, пыльников шаровых узлов. Разглядываем пыльник ШРУСа, проверяем тормозные колодки.

Далее демонтаж передней стойки совершаем.

  • От стойки убираем шланги тормозной системы и провода датчиков стандарта ABS.
  • Болты, которые фиксируют стойку к ступице, откручиваем. Удаляем гайки крепления чашки верхней к кузову, расположенные под капотом.
  • Ступицу колеса стоит отвести в положение максимально наружное, извлекаем стойку. Чтобы легче выполнить манипуляцию, одновременно откручиваем противоположную ступицу. Стряхиваем дорожную грязь, амортизаторную стойку разбираем.
  • Требуется достать пружину с верхней поворотной чашкой, амортизатор, отбойник, пыльник. Компоненты устанавливать будем новые. Часто, когда автомашине более пяти лет, меняют пружины вместе уже с амортизаторами. Пружина просевшая не очень упругая, плохо функционирует на ямах, при этом нагрузка приходится на кинематику амортизатора, его отбойник. В результате подвеска быстро изнашивается, клиренс автомобиля теряется.
  • Верхнюю чашку оцениваем на предмет люфта (возможен незначительный люфт у поворотного подшипника), снимаем пружины. Центральную полностью не откручиваем - сжатая пружина способна стрельнуть. Воспользуемся винтовыми стяжками.
  • Далее гайку центральную откручиваем, а стойку разбираем. До момента установки пружины осматриваем узел, сравниваем совместимости деталей. Затем в подшипник опоры набиваем новую смазку. Если защитный пыльник вышел из строя, его сможет заменить фетровый диск. Стойку собираем в обратном порядке, устанавливаем все на место.

Осуществив работу, проверяем, чтобы тормозные шланги при вывороте колеса за кузов не цеплялись. Прикручиваем колеса – проводим тест. Возможно, стука амортизаторов не услышите, но появятся другие тонкие звуки.